Remmen op een UAZ werken hard. Zware assen, hoge banden, modder, water en lange afdalingen straffen zwakke schakels af. Een schoon, afgesteld en goed ontlucht systeem verandert een zwalkende bus in een betrouwbaar gereedschap. Negeer het en je krijgt trekken, fading en een langzame pedaalpaniek op bergwegen.
Waar je mee werkt
Typische UAZ-constructies gebruiken een vacuümversterker, enkele of tandem hoofdremcilinder, voorremmen met schijven en achterremmen met trommels op nieuwere Hunter en Patriot, en trommels rondom op veel Bukhanka Classics. Verwacht harde stalen leidingen langs het chassis en drie flexibele remleidingen die verouderen. Achterremmen worden handmatig afgesteld. Sommige trucks hebben een lastafhankelijke verdeelklep op de achteras.
Russische werkplaats tip: Controleer eerst de basis voordat je op zoek gaat naar storingen. Verse DOT 4 remvloeistof, gezonde vacuümversterkerleiding, strakke wiellagers, vrije geleiderpennen, correcte afstelling achterremmen, intacte afschermingen en beschermkappen. De meeste “mysterie” problemen verdwijnen zodra dit in orde is.
Onderhoudsritme dat werkt
- Elke maand of na diepe modder/water: snelle visuele controle, dikte remvoeringen/schoenen, natte achterkant op trommels (wielremcilinderlekkages), gescheurde stofhoezen, steenschade aan leidingen en slangen.
- Elke 10.000 km: reinig en smeer remklauwgeleiders, verwijder glans van remvoeringen/schoenen, controleer remschijfspeling en trommelconditie, inspecteer en stel achterremmen af, controleer handremkabels op corrosie en bevriezing.
- Elke 12 maanden of 20.000 km: volledige verversing van remvloeistof met DOT 4 (vermijd DOT 5 siliconen). Vervang elke remleiding ouder dan 8–10 jaar.
- Voor expedities: vervang marginale remleidingen, neem reserveonderdelen mee, controleer het aanhaalmoment van alles en ontlucht tot de remvloeistof perfect helder is.
Symptoomgids waarop je kunt vertrouwen
- Zacht of inzakkend pedaal bij stilstand: interne lekkage bij de hoofdremcilinder of lucht die vastzit op een hoog punt. Langzaam inzakken onder constante druk wijst op versleten hoofdremcilinderafdichtingen.
- Sponsachtig pedaal dat verbetert bij pompen: lucht in het systeem, opgezwollen remleidingen of achterremmen die sterk versteld moeten worden.
- Trekt naar één kant: vastzittende voorremklauw, vastgelopen geleiders, verontreinigde remvoeringen of een ingestorte flexibele remleiding die als een eenrichtingsklep werkt.
- Trillingen tijdens het remmen: vervormde remschijf, niet ronde trommel, ongelijkmatige overdracht van remvoeringmateriaal of losse wiellagers.
- Harde rempedaal met slechte remwerking: probleem met vacuümversterker, vacuümlek of geblokkeerde terugslagklep. Met draaiende motor, een sissend geluid bij het indrukken van het pedaal = lek.
- Oververhitting/verval op afdalingen: vastzittende remklauw, te strakke remschoenen, geglazuurde wrijving of verontreinigde/kokende remvloeistof.
Russische werkplaats tip: Als het ontluchten nooit een sponsachtig gevoel wegneemt, open dan de leiding bij het hoogste aansluitpunt of de verdeelklep en ontlucht daar. Luchtbellen verzamelen zich graag op hoge plekken.
Achtertrommelremmen: een opstelling die echt werkt
- Verwijder de trommels; reinig met remreiniger; controleer op groeven en hittebarsten.
- Vervang onmiddellijk elke vochtige wielremcilinder—wacht er niet mee.
- Schuur de remschoenen licht op om de glans te breken. Ontroest de achterplaatpads en breng een klein beetje hittebestendige remvet aan waar de achterkant van de schoen overheen glijdt.
- Maak de sterafstellers los. Verwarm en gebruik penetrerende olie indien nodig; anti-seize op de schroefdraad.
- Monteer en stel af tot het wiel net de schoenen raakt, draai dan iets terug tot een lichte, gelijkmatige weerstand aan beide zijden.
- Controleer opnieuw na een korte rit terwijl de schoenen zich zetten.
Russische werkplaatstip: verkeerde afstelling van de achterremschoenen veroorzaakt vaker een lang pedaal dan lucht. Stel eerst af, ontlucht daarna.
Voorste remschijven: controles die weekenden redden
- Trek de schuifpennen eruit; reinig en vet met geschikt remklauwvet. Vastzittende schuivers zijn de belangrijkste oorzaak van trekken.
- Controleer of de zuigers soepel terugduwen met een klem. Zand onder een stofhoes = tijd voor revisie.
- Controleer remblokoren/achterplaten op roest die de blokken in de beugel vastzet. Borstel de beugelvlakken; breng een dunne laag remvet aan.
- Gebruik een 6-punts ontluchtingssleutel; houd twee reserve ontluchters in de gereedschapsrol.
- Sla niet met een slagsleutel op wielmoeren—ongelijke koppel kan remblokmateriaal indrukken en "vervormde remschijven" nabootsen.
Ontluchtingsvolgorde, vloeistof en slang realiteit
Begin bij het wiel het verst van de hoofdremcilinder en werk naar dichterbij (bij de meeste LHD: RR → LR → RF → LF). Als je systeem diagonaal gesplitst is, volg dan die indeling.
- Doorzichtige fles met ondergedompelde slang zodat je bellen kunt zien.
- Houd het reservoir bijgevuld; laatste keer langzaam pompen om schuimvorming te voorkomen.
- Sluit af met een nachtelijke test met stevig pedaal; elke daling betekent lucht of een lek.
- Vloeistofcompatibiliteit: DOT 3, DOT 4 en DOT 5.1 (glycol) kunnen gemengd worden. Mix geen DOT 5 (silicone). Als er ooit DOT 5 in is gegaan, plan dan een volledige strip/revisie.
- Vocht & koken: oude vloeistof kookt. Als het pedaal langer wordt bij afdalingen maar herstelt als het afkoelt, heb je de vloeistof gekookt—spoel nu door.
- Slangen: oud rubber zwelt van binnen op en werkt als een eenrichtingsklep. Als een wiel blijft hangen of langzaam loskomt, verdenk dan de slang. Vervang flexibele leidingen als set.
- Warm ontluchten: maak een korte rit, ontlucht dan warm—microbellen bewegen makkelijker.
- ABS Patriots: sommige luchtbellen zitten in de modulator; een scanapparaat "ABS ontluchten" kan nodig zijn.
Russische werkplaats tip: Bind het pedaal ’s nachts vast met een tie-wrap, en doe ’s ochtends een zachte laatste ontluchting. Dit helpt microbellen migreren.
Geavanceerde controles die de meeste mensen overslaan
- Speling hoofdremcilinder duwstang: Te lang en de compensatiepoort blijft dicht; remmen slepen bij hitte. Snelle test: na korte rit met slepende remmen, draai een voorste ontluchter open—als druk eruit schiet en wielen vrij komen, is de duwstang verkeerd afgesteld.
- Speling wiellager → terugslag remblok: Losse voorste lagers duwen blokken weg in bochten/ruwe paden, wat een lang eerste pedaal geeft en daarna een goed tweede. Stel lagers af voordat je lucht zoekt.
- Controle locatie ontluchter: Remklauw/wielcilinder aan de verkeerde kant plaatst de ontluchter onderaan. Je krijgt nooit lucht eruit. Ontluchters moeten bovenaan zitten.
- Achterasolie vs remvloeistof: Natte trommel kan remvloeistof zijn (glad, verdampt) of asolie (sterke geur, blijft). Asolie = lekkende naafdichting; schoenen schoonmaken helpt niet.
- Rotor-/trommelgrenzen: Verspan niet buiten specificatie. Dunne rotors vervormen makkelijker; overmaat trommels vereisen mogelijk schoenen die gebogen zijn om te passen, anders krijg je nooit een stevig pedaal.
Off-road, water en belading
- Na doorwadingen licht de remmen aantrekken om ze te drogen. Trommels kunnen water vasthouden en hard grijpen bij de eerste stop.
- Diepe modder slijt afdichtingen—plan een inspectie na de rit van stofhoezen, wielcilinders en schuivers.
- Lange afdalingen in lage versnelling: vertrouw op motorrem; blijf niet op het pedaal staan. Ruik je hars, stop dan en koel met de transmissie in versnelling en wielen geblokkeerd.
- Een beladen Bukhanka belast de achtertrommels zwaarder. Als aanwezig, zorg dat de koppeling van het lastafhankelijke verdeelventiel vrij beweegt en op fabrieksrijhoogte staat.
Russische werkplaats tip: Als je modder moet hogedrukspuiten, richt dan niet direct op stofhoezen en remklauwafdichtingen—je drukt water er voorbij.
Betrouwbaarheidsupgrades die de moeite waard zijn
- Kwaliteitsslangen: verse rubberen of gevlochten leidingen verminderen uitzetting en verbeteren het gevoel.
- Blokken/schoenen: kies voor betrouwbare wrijving. Goedkope voeringen glanzen snel en verliezen effect bij hitte; bij zware bestelwagens werkt een degelijke semi-metaal of laag-metaal blok het beste.
- Warmtebeheer: intacte spatborden houden vuil van afdichtingen en uit trommels.
- Montagesets: nieuwe veren/vasthouders voor achtertrommels voorkomen geklapper en ongelijkmatige slijtage.
- Harde leidingen: CuNiFer (koper-nikkel) leidingen zetten gemakkelijk uit, zijn zoutbestendig en vastzitten niet zoals staal.
- Echte vloeistof: DOT 4 alleen uit een verzegelde fles. Gooi geopende flessen na een maand weg.
Geluid, fading en stabiliteit
- Glans = geen grip: Als de remmen piepen of houterig aanvoelen, ontglans dan licht de blokken/schoenen en schijven/trommels.
-
Inrijprocedure:
- 10 zachte stops van ~60 → 20 km/u, daarna 5 minuten afkoelen,
- gevolgd door 4–5 stevigere stops. Blijf niet op het pedaal zitten terwijl je stilstaat; rol lichtjes om hot-spot afdrukken te voorkomen.
Vacuum booster controles
- Met de motor uit, pomp het pedaal tot het hard is. Start de motor: het pedaal moet iets zakken—zo niet, vermoed de booster of een terugslagklep.
- Controleer sterke vacuümtoevoer en intacte slang; gescheurde slangen bootsen een defecte booster na.
Winter specifieke zaken
- Gebruik grille covers bij extreme kou om de temperatuur te stabiliseren; zowel mechanische als elektrische ventilatorsystemen profiteren hiervan.
- Handremkabels bevriezen—smeer de uiteinden van de mantel voor de winter en leid ze weg van sproeiwater.
Russische noodreparaties langs de weg (veiligheidskritisch, alleen om thuis te komen)
- Een lek isoleren: Gebruik een geschikte lijnklem op een flexibele slang, of schroef een reserve flare plug in een lekkende hardline-poort bij een verdeelblok. Je remkracht is verminderd—rij langzaam.
- Defecte booster: Trek en sluit de vacuümslang af. Het pedaal wordt hard maar consistent; je kunt een werkplaats bereiken.
- Tijdelijke flare: Neem een mini flaring tool mee, M10x1 moeren en koppelingen. Een korte voorgeflared "patchlijn" kan een roestige sectie omzeilen.
- Vastzittende stelmoer: Verwarm + olie + geduld. Het door de schoenweb forceren van de ster beschadigt deze.
- Afgeronde trommelschroeven: Gebruik de twee M8 krikgaten om de trommel los te duwen—hamer niet op lagers.
- Afgeronde ontluchtingsnippel: Neem een reserve ontluchtingsschroef mee met de juiste draad. Plak er een aan het krikhandvat.
Gereedschap dat uren bespaart
- Remlepel en veertang voor trommels
- 8/10/11 mm flare-moersleutels
- Hand vacuüm/druk ontluchter
- Meetklok voor naaf/trommel/rotor uitloop
- Mini buizensnijder + compacte flaring set
- Remklauw pen set + hittebestendige remklauwvet
Onderdelen om mee te nemen op expedities
- Een voorste flexibele remslang en de achteras slang
- Een korte voorgevormde stalen leiding met M10x1 fittingen en een paar koppelingen
- Twee ontluchtingsnippels + koperen ringen
- Klein flesje DOT 4 in een zipzak
- Achterwielcilinder revisieset of reserve cilinder
- Een remklauw glijpen set
- Hand vacuümpomp of compacte eenmans ontluchter
Russische werkplaats tip: Label reserveonderdelen in doorzichtige zakken. In de regen, in een greppel, raad je de draadmaten niet goed.
Eindcontrole op de weg na elk remwerk
- Langzame rechtlijnige stops—geen trekken, geen klappen.
- Middelzware stops om de remblokken/schoenen te zetten, gevolgd door een afkoelrit.
- Een harde stop vanaf snelweg snelheid—moet recht en zelfverzekerd zijn, geen stuurtrillingen.
- Controleer de wieltemperaturen opnieuw met de hand (voorzichtig). Eén heet wiel betekent een sleepprobleem.
- De volgende ochtend, stevig pedaal vasthouden gedurende 30 seconden. Elke langzame inzinking betekent lucht of een probleem met de hoofdremcilinder.